Escalada en el Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu): la guía completa
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La escalada en el Naranjo de Bulnes (el Picu Urriellu) es escalada de gran pared y de montaña sobre una torre de caliza de unos 550 metros en pleno Macizo Central de los Picos de Europa. Es el monolito más codiciado de España: cuatro caras muy distintas, una cara Oeste mítica que reúne desde la histórica Rabadá-Navarro hasta el libre extremo de Orbayu, y una vía normal por la cara Sur que permite coronarlo con experiencia de escalada y, casi siempre, en compañía de un guía titulado.
Ficha técnica rápida
- Ubicación: Macizo Central (Los Urrieles), Picos de Europa. Concejo de Cabrales (Asturias)
- Cima: 2.519 m (algunas fuentes dan 2.516 m)
- Tipo de roca: caliza de gran calidad
- La pared: cara Oeste de unos 500 a 550 m, la gran pared vertical
- Caras: Sur (la más amable, vía normal), Oeste (la gran pared), Este y Norte (más solitarias)
- Vía normal de escalada: Directa de los Hermanos Martínez (cara Sur), V- (IV obligado)
- Base de operaciones: Vega de Urriellu (1.960 m), con el refugio Delgado Úbeda
- Mejor época: verano y principios de otoño para la roca; invernales muy serias
- Entorno: Parque Nacional de los Picos de Europa
- Primera ascensión: 5 de agosto de 1904, por la cara Norte
Qué hace única la escalada en el Naranjo de Bulnes
El Urriellu (Picu Urriellu en asturiano, Naranjo de Bulnes en su nombre más divulgado) no es la cima más alta de los Picos de Europa, pero sí la más deseada. Lo que lo distingue es su forma: un monolito de caliza que se levanta limpio sobre la Vega, con una cara Oeste de unos 550 metros que ha sido, durante décadas, el gran escenario de la escalada de aventura en España.
En una misma montaña conviven mundos muy distintos. Por la cara Sur discurre una vía normal asequible para quien tiene experiencia de escalada, que hace posible coronar la torre en una jornada desde el refugio. En la cara Oeste, en cambio, se despliega un catálogo de grandes vías que va de lo clásico y comprometido a lo más difícil del planeta. Y alrededor, las caras Este y Norte guardan itinerarios históricos y solitarios. Todo ello, dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, en el corazón de Asturias, en el Macizo Central de los Picos de Europa.
La roca y las cuatro caras del Naranjo
La roca del Urriellu es caliza de gran calidad, muy apreciada para escalar. Y aquí conviene una precisión que separa a quien conoce la montaña de quien la ve de postal: los pastores y vecinos de los Picos nunca la han llamado «Naranjo», sino «el Picu» o «el Urriellu». El nombre de «Naranjo de Bulnes» aparece por primera vez por escrito en 1855, en el primer mapa geológico de Asturias, obra del ingeniero de origen alemán Guillermo Schulz, y de fuera vino también su fama. En Bulnes todavía se recuerda la copla: «¿Por qué me llamas Naranjo, si yo naranjas no tengo? Llámame Picu Urriellu, que es mi nombre verdaderu». Y «Urriellu» no es un nombre cualquiera: el Macizo Central es el de los Urrieles (los Picos), así que el Urriellu viene a ser el Picu por excelencia, la cumbre entre las cumbres.
Lo de «Naranjo» tiene, eso sí, una explicación preciosa: al atardecer, la cara Oeste refleja el sol de poniente y la caliza se enciende de tonos anaranjados. Como buena cara de poniente, además, se escala e ilumina por la tarde, mientras que por la mañana permanece en sombra.
El pico se aborda por cuatro caras de carácter muy diferente:
- Cara Sur. La más amable y soleada. Es la vertiente de las vías más cortas y repetidas y por la que hoy sube y baja la mayoría de la gente. Aquí está la vía normal de escalada.
- Cara Oeste. La gran pared, orientada al oeste, de unos 500 a 550 metros y sin ninguna vía fácil. Es la más famosa y difícil, la que ha dado al Naranjo su leyenda.
- Cara Este. De buena roca y ambiente alpino, más en sombra las primeras horas del día. Menos frecuentada, con vías clásicas muy estimadas.
- Cara Norte. Fría y ventosa, es la vertiente de la primera ascensión de 1904. Guarda vías largas e históricas poco repetidas.
Conviene tener clara una cosa desde el principio: salvo la vía normal de la Sur, la escalada en el Naranjo de Bulnes es terreno de gran pared y de montaña, con largos sostenidos, protección a menudo escasa (muchas veces solo las reuniones están equipadas) y una retirada que casi siempre pasa por rapelar. No es una escuela deportiva ni un lugar para iniciarse.
Un poco de historia
1904: la primera ascensión
El Naranjo se escaló por primera vez el 5 de agosto de 1904. Lo coronaron Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa de Asturias, y el pastor de Caín Gregorio Pérez, «el Cainejo», por la cara Norte, la ruta que hoy se conoce como Vía Pidal-Cainejo. En el paso clave, un extraplomo llamado la «Panza de Burra», el marqués hizo literalmente de escalera humana: el Cainejo trepó sobre sus hombros y su cabeza para salir al vacío. Aquella ascensión se considera la primera página de la historia de la escalada en España.
Dos años después, en 1906, el alpinista alemán Gustav Schulze firmó la segunda ascensión absoluta y la primera en solitario, también por la vertiente Norte.
Hay una página menos conocida y preciosa: la primera mujer que coronó el Naranjo, el 31 de julio de 1935, fue María Isabel Pérez, de 18 años, que subió por la vía del Paso Horizontal, en la vertiente sur, con la falda recogida, camisa y alpargatas. Era nieta del Cainejo. Una semana después lo hacía su prima Teófila, de 15 años, y sin cuerda. Las de Caín se dieron prisa para que, como en 1904, la primera mujer en lo alto del Picu volviera a ser de su pueblo.
1962: la conquista de la cara Oeste
Durante décadas, la gran pared Oeste se resistió. La conquistaron en 1962 los aragoneses Alberto Rabadá y Ernesto Navarro, que alcanzaron la cima el 21 de agosto tras varios intentos y varios días de escalada en la pared, con clavijas y cuñas de madera. La Rabadá-Navarro se convirtió en la vía más mítica de la escalada española, comparable a las grandes aperturas alpinas de su tiempo. La coincidencia es de las que sobrecogen: habían comenzado la vía el 15 de agosto de 1962 y, casi un año exacto después, el 15 de agosto de 1963, ambos morían de frío y agotamiento en la cara norte del Eiger. Su cordada duró apenas cuatro años, y aquel final agrandó todavía más su leyenda.
La edad de oro del artificial y las invernales
Entre los años setenta y ochenta, la cara Oeste vivió una explosión de aperturas de gran dificultad en artificial: la Directísima (1974), la Murciana 78, la Leiva (1979), el Mediterráneo (1980), el Pilar del Cantábrico (1981) o los Sueños de Invierno (1983), abierta tras 69 días seguidos colgados de la pared en pleno invierno, un récord de permanencia. El contraste con la escalada de hoy lo dice todo: en 2016, Alexander Huber y Fabian Buhl encadenaron esa misma vía por primera vez en libre (8a) en unas nueve horas. En paralelo se libró la batalla del invierno, con episodios dramáticos. La primera ascensión invernal de la cara Oeste llegó el 8 de febrero de 1973. Antes quedaron para la historia los inviernos de 1969 y 1970: en el primero, Berrio y Ortiz murieron intentando la primera invernal de la pared, y la operación para recuperarlos fue llamada el rescate más difícil de la historia del alpinismo español; en el segundo, Arrabal y Lastra sobrevivieron a días de temporal a dos largos de la cima, en un rescate con torno que mantuvo en vilo a todo el país.
La era del libre: Orbayu y los hermanos Pou
En el siglo XXI, el Urriellu volvió a marcar el paso, esta vez en la escalada libre de gran dificultad. Los hermanos Iker y Eneko Pou liberaron y abrieron líneas de referencia mundial en la cara Oeste, como Zunbeltz, Lurgorri (8c+) y, sobre todo, Orbayu (2009), una vía de unos 500 metros valorada en 8c+/9a que situó al Naranjo en el mapa del gran nivel internacional en pared. El nombre es un guiño perfecto al terreno: el orbayu es esa llovizna fina y pertinaz tan asturiana, la que «no deja ver», la misma que los Pou sufrieron durante los cerca de dos meses que les llevó sacar la vía.
La vía normal: Directa de los Hermanos Martínez
La forma más habitual de «hacer» el Naranjo es la Directa de los Hermanos Martínez (a menudo llamada Sur Directa), en la cara Sur. Es la vía normal de escalada y la que guían casi todos los profesionales.
- Directa de los Hermanos Martínez 150 a 200 m (unos 5 largos), V- (IV obligado, con un solo paso de V)
Es una vía corta para lo que es el Naranjo, de roca excelente salvo los primeros metros, con las reuniones equipadas, pero que exige autoprotección con fisureros y friends en los largos y soltura escalando en V. Tras coronar, el descenso se hace rapelando por la propia cara Sur (ver el apartado del descenso). Para una primera vez en el Urriellu es la mejor opción, y hacerla con un guía titulado es lo más recomendable si no tienes experiencia en vía larga y autoprotección.
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Vías de escalada del Naranjo de Bulnes por cara
A continuación, un listado por cara con la longitud y el grado de cada vía. Ten presente que en el Urriellu las longitudes bailan bastante entre fuentes, porque unas miden solo la escalada y otras suman la trepada final hasta la cima o llegan solo al hombro. Los grados combinan la escala clásica (números romanos) y la francesa, y muchas vías de la Oeste se dieron primero en artificial (A1 a A4) y se han liberado después. Lo explicamos en el apartado de grados.
Cara Sur
La vertiente de las vías más asequibles y repetidas, la de la vía normal.
- Directa de los Hermanos Martínez 150 a 200 m, V- (IV obligado)
- Víctor 170 m, IV+ (un paso de V). Fue la primera vía abierta en la cara Sur, en 1924.
- Nani 220 m, V+
Cara Este
Roca de calidad y ambiente alpino. Varias de sus vías rematan enlazando con la Cepeda para alcanzar la cima.
- Cepeda 350 m, 6a (V con un paso de 6a)
- Amistad con el Diablo hasta 380 m a cima, V+ (V obligado)
- Martínez-Somoano 215 a 345 m, 6a (V+/6a obligado)
- Espejismo de Verano 350 m, 6a
- Cainejo (vía moderna, no confundir con la Pidal-Cainejo) 260 m, 7b (6a+ obligado, A1)
Cara Norte
Fría, solitaria e histórica. Es la vertiente de la primera ascensión.
- Pidal-Cainejo 450 a 600 m, V/V+ (la vía original de 1904, con algún paso aislado de 6a)
- Schulze 450 m, V (segunda ascensión absoluta y primera en solitario, 1906)
- Régil unos 700 m, V (abierta por los hermanos Régil, una de las clásicas de la Norte)
Cara Oeste
La gran pared. Aquí se concentra el catálogo más impresionante del Naranjo, de las clásicas de artificial de gran pared a las liberaciones modernas de máxima dificultad. Recuerda: no hay ninguna vía fácil en la Oeste.
Vía de iniciación a la pared
- Sagitario 200 a 260 m, 6b (6a+ obligado). Es la puerta de entrada a la cara Oeste.
Grandes clásicas y vías de artificial
- Rabadá-Navarro unos 750 m, 6a/A1 (6c en libre, 6a obligado). La vía mítica de 1962.
- Directísima 500 m, 6a/A2 (7b en libre). Apertura de 1974.
- Murciana 78 unos 550 m, 6a/A2 en su versión original (7c+ en libre). Una de las más repetidas y valoradas de la pared.
- Leiva 500 m, 6b/A1 (7b en libre)
- Mediterráneo 550 m, 6c/A3
- Niebla Nocturna, V+/A2
- Pilar del Cantábrico 500 m, 6b+/A2+ (liberada en libre, 8a+)
- Almirante, 6a+/A2
- Sueños de Invierno 540 m, 6a/A4+. La gran epopeya invernal en artificial (1983).
- Ópera Vertical 550 m, A3
- El Cuélebre, de IV a 6a+ (variante directa A1+)
- Marejada Fuerza 6 420 m hasta Rocasolano, de A1 a A4
- Vivencias en Solitario, V+/A3
- Principado d’Asturies 250 m hasta Rocasolano, A4+/6c
- Solo al Viento 250 a 300 m, 7a/A4
- Tramuntana 300 m hasta Rocasolano, A4+/7a+
- Hedonista 500 m, 6c+
- La Festa del Paca 400 m, V+/A1 (abierta en solitario)
Liberaciones y vías modernas de gran dificultad (libre)
- Gizon Berri Bat Naiz («Soy un hombre nuevo», en euskera), entre 7a+ y 7b+ (equipada para libre)
- Zunbeltz 320 m, liberada en 8b+
- Quinto Imperio 500 m, liberada en 8b
- Lurgorri 250 m, 8c+
- Orbayu 500 m, 8c+/9a. Una de las grandes vías de dificultad en gran pared del mundo.
Cómo entender los grados de escalada del Naranjo de Bulnes
En el Urriellu conviven varios sistemas de dificultad, y conviene saber leerlos para no llevarse sorpresas:
- Escala clásica (números romanos): IV, V, V+, VI. Es la que se usa en las vías clásicas de las caras Sur, Este y Norte. Una vía de V como la normal ya pide soltura escalando en libre sobre caliza vertical.
- Escala francesa (números y letras): 6a, 7b, 8c. Aparece en las vías más modernas y en las liberaciones de la Oeste.
- Artificial (A0 a A5): indica pasos que se progresan tirando del material (estriberas, fisureros, clavos). Muchas grandes vías de la Oeste nacieron en artificial y se dan como, por ejemplo, 6a/A2.
- Grado obligado: el nivel mínimo que hay que escalar sí o sí, sin poder recurrir a descansar en el material. Es un dato clave para el compromiso real de una vía.
Por eso una misma vía puede aparecer con cifras muy distintas según la fuente: depende de si se cuenta en artificial o en libre, y de dónde se considere que termina. En esta guía damos las cifras más contrastadas, pero tómalas siempre como orientativas y contrasta con un croquis o una reseña actualizada antes de tu ascensión.
Mejor época y meteorología
Roca (verano y otoño). La mejor temporada para la escalada en el Naranjo de Bulnes va, aproximadamente, de junio a septiembre, con el verano como época ideal. A principios de verano puede quedar nieve, y en otoño, con el sol bajo, algunas caras amanecen heladas. El otoño regala más soledad a cambio de días más cortos y fríos.
Invernales. El Urriellu invernal es terreno muy serio, de nieve, hielo y mixto sobre caliza, reservado a alpinistas con experiencia. Su historia está jalonada de gestas y también de tragedias, buena muestra de lo exigente que llega a ser la montaña en frío.
Meteorología y riesgos. El tiempo en los Picos es muy cambiante y puede volverse severo en poco tiempo. Hay que contar con:
- Nieblas y cambios bruscos, que complican la orientación y pueden dejarte bloqueado en la pared.
- Tormentas de verano de desarrollo muy rápido, con aparato eléctrico y agua bajando por la pared. Hay relatos de cordadas atrapadas durante días.
- Caída de piedras, un riesgo real en una pared frecuentada, agravado cuando hay cordadas por encima. El casco es imprescindible.
- Masificación en la vía normal en pleno verano y fines de semana, con esperas que pueden alargar mucho la jornada, también en los rápeles del descenso.
Revisa siempre la previsión, madruga y no dudes en dar media vuelta si el tiempo no acompaña.
Cómo llegar a la Vega de Urriellu
La base de la pared es la Vega de Urriellu (1.960 m), donde está el refugio. Se llega por varias aproximaciones, y ninguna es corta.
- Desde Pandébano (la de los escaladores). Es la caminata más corta y la más usada. Unos 6 a 7 km y alrededor de 900 m de desnivel, entre 2h30 y 3h, pasando por el refugio de La Terenosa y el Collado Vallejo. A Pandébano se sube en coche por una pista de tierra desde Sotres (unos 4 km, 15 minutos), con aparcamiento en una explanada. En verano y puentes el acceso se controla cuando se llena.
- Desde Sotres (ruta señalizada del Parque, PR-PNPE 21). Unos 12 km y 1.070 m de desnivel, entre 3h30 y 4h. En la práctica casi nadie camina el tramo hasta Pandébano: se sube en coche y se anda desde allí.
- Desde Poncebos por la Canal de Camburero (PR-PNPE 19). La aproximación histórica, la de 1904. Es larga y dura: unos 8 km y 1.700 m de desnivel, entre 5h30 y 7h, por terreno de canales y pedreros. Se puede acortar usando el funicular de Bulnes, que desde Poncebos sube al pueblo de Bulnes por un túnel en unos 7 minutos.
- Desde Fuente Dé (vertiente cántabra). Usando el teleférico, se sube poco desnivel a pie (unos 500 m) por Horcados Rojos, pero es terreno de alta montaña por encima de los 2.000 m. Se usa sobre todo en travesías.
| Aproximación a pie | Distancia | Desnivel | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Pandébano (la más usada) | 6 a 7 km | ~900 m | 2h30 a 3h |
| Sotres (PR-PNPE 21) | 12 km | ~1.070 m | 3h30 a 4h |
| Poncebos por Camburero (PR-PNPE 19) | ~8 km | ~1.700 m | 5h30 a 7h |
| Fuente Dé (con teleférico) | s/d | ~500 m | 3 a 4h |
El refugio de la Vega de Urriellu
A los pies de la pared está el refugio de la Vega de Urriellu (Delgado Úbeda), a 1.960 m, gestionado por la federación asturiana de montaña. Lleva el nombre del arquitecto y montañero Julián Delgado Úbeda, que firmó los planos del primer refugio, inaugurado en 1954, el día del aniversario de la primera ascensión.
- Capacidad: 64 plazas en literas, repartidas en cuatro habitaciones.
- Temporada con guarda: del 15 de marzo al 15 de diciembre. Fuera de esas fechas queda abierta una zona de vivac libre con 6 literas y mantas.
- Reservas: por la plataforma de reserva de refugios. Conviene reservar con antelación en temporada alta.
- Servicios: comidas, cenas, desayunos, bar y bocadillos, agua, electricidad y mantas. No hay ducha.
Es el campamento base natural para la escalada en el Naranjo de Bulnes: se sube la víspera, se duerme en el refugio y se ataca la vía al día siguiente.
El descenso
Del Naranjo se baja rapelando por la cara Sur, no se destrepa la vía ni se baja andando desde la cima. Lo habitual son tres rápeles (a veces un cuarto) hasta el pie de la pared en la Vega. En la vía normal, la secuencia típica combina un rápel corto con otros de unos 55 y 60 metros, de modo que se necesitan dos cuerdas de 60 metros para empalmar los tramos. Las reuniones están equipadas, pero el inicio de los rápeles no es evidente si no conoces la zona, así que conviene llevar la información del descenso bien estudiada. Desde las vías de la cara Oeste, el descenso también se resuelve con rápeles por la Sur.
Material recomendado
Para la vía normal y las clásicas de caliza:
- Dos cuerdas dobles de 60 m.
- Un juego de friends variado y fisureros o empotradores.
- Cintas exprés y anillos largos para puentes de roca.
- Casco, siempre, por la caída de piedras.
Recuerda que en estas vías solo suelen estar equipadas las reuniones: la progresión va en autoprotección.
Para las vías de artificial de la cara Oeste (Rabadá-Navarro, Directísima y compañía), al material anterior se le añaden más cintas (algunas extensibles), estriberas para los pasos de artificial y friends hasta las medidas grandes. El material fino de artificial puro depende mucho de cada vía, así que conviene informarse en una reseña específica.
Para las ascensiones invernales, equipo de alta montaña completo (piolet o piolets, crampones y material para nieve y mixto), con la experiencia que ese terreno exige.
Normativa del Parque Nacional
El Urriellu está dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, en la vertiente asturiana, así que la escalada está sujeta a las normas del Parque, que conviene conocer y respetar:
- Escalada. La escalada clásica, alpina y en hielo están permitidas con carácter general fuera de las zonas de reserva, donde está prohibida. Abrir, equipar o reequipar vías con nuevos anclajes puede requerir autorización.
- Vivac y acampada. La acampada libre está prohibida. Se permite el vivac por encima de cierta cota (montando la tienda al anochecer y desmontándola al amanecer) y con límites cerca de los refugios. La normativa de la zona se ha actualizado recientemente, así que conviene consultar las condiciones vigentes antes de ir.
- Rescate. En caso de emergencia, coordina el 112 de Asturias. Ten en cuenta que el rescate puede tener coste cuando intervienen medios del Principado, algo que ya se ha aplicado en accidentes en el propio Naranjo.
- Respeto por el entorno. Puede haber restricciones temporales en algunas paredes por nidificación de aves rapaces. Recoge toda tu basura y respeta la fauna, la flora y la tranquilidad de un espacio protegido de primer orden.
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Seguridad y compromiso
La escalada en el Naranjo de Bulnes es cosa seria. Aunque la vía normal sea asequible para quien escala, todo en el Urriellu suma compromiso: la aproximación larga con pernocta, los largos sostenidos y poco equipados, la orientación fría de varias caras, la meteorología cambiante y una retirada que obliga a rapelar. Un problema en la pared, con mal tiempo, se complica muy deprisa.
Por eso conviene ir sobrado de nivel para la vía elegida (en la normal, escalar V con soltura y saberse mover en autoprotección y vía larga), llevar la reseña y el descenso estudiados, madrugar y vigilar el cielo. Si no tienes esa experiencia, la mejor forma de disfrutar de la escalada en el Naranjo de Bulnes con seguridad es hacerlo con un guía titulado.
Preguntas frecuentes sobre la escalada en el Naranjo de Bulnes
¿Cuál es la vía normal del Naranjo de Bulnes?
La Directa de los Hermanos Martínez, en la cara Sur. Es una vía de unos 5 largos y grado V- (IV obligado, con un paso de V), la más repetida y la que guían casi todos los profesionales. Es la mejor opción para una primera vez.
¿Se puede subir el Naranjo sin ser un escalador experto?
Coronarlo requiere escalar. La vía normal es asequible para quien tiene experiencia de escalada, pero no es una excursión: hay que escalar en V y moverse en autoprotección. Si no tienes ese nivel, la vía es hacerlo con un guía titulado, que aporta el material y la técnica.
¿Qué altura tiene el Naranjo y su cara Oeste?
La cima está a 2.519 metros. La cara Oeste, la gran pared, tiene unos 500 a 550 metros de desnivel vertical.
¿Cuál es la vía más famosa de la cara Oeste?
La Rabadá-Navarro, que abrió la pared en 1962 y es la vía más mítica de la escalada española. Hoy, en el terreno del libre extremo, la gran referencia es Orbayu (8c+/9a).
¿Cuál es la mejor época para escalar el Naranjo?
El verano y el principio del otoño para la roca. Las ascensiones invernales son terreno muy serio de nieve, hielo y mixto, solo para alpinistas con experiencia.
¿Dónde se duerme para escalar el Urriellu?
En el refugio de la Vega de Urriellu (Delgado Úbeda), a 1.960 metros, al pie de la pared. Lo habitual es subir la víspera y atacar la vía al día siguiente.
¿Cómo se baja del Naranjo?
Rapelando por la cara Sur, normalmente en tres rápeles, para lo que hacen falta dos cuerdas de 60 metros. No se baja andando.
¿Qué hay en la cima del Naranjo?
En lo alto se colocó en 1954, en el 50º aniversario de la primera ascensión, una imagen de la Virgen de las Nieves. Es una veterana viajera: a lo largo de los años ha sido robada o ha desaparecido varias veces, y ha habido que reponerla en más de una ocasión.
¿Es cierto que Pidal dejó dos botellas de vino en la cima en 1904?
Es una leyenda muy repetida, pero no ocurrió. Los propios protagonistas contaron que dejaron mochilas, bastones y hasta los vasos al pie de la vía para escalar más ligeros, y que en la cima, muertos de sed, tiraron de caramelos. La historia de las botellas nació de una broma de taberna que corrió de boca en boca.
Escala en el Naranjo de Bulnes con guías titulados
El Urriellu es un sueño para cualquier escalador, pero también una montaña de gran pared y de ambiente serio, donde la escalada, la orientación y la retirada exigen experiencia. Si quieres coronarlo con seguridad, ya sea por la vía normal o para meterte en una gran vía de la Oeste, hacerlo con un profesional marca la diferencia.
En esta página puedes contactar directamente con guías titulados que trabajan en los Picos de Europa y consultar sus cursos, salidas guiadas y actividades. Te ayudarán a elegir la vía adecuada a tu nivel, aportarán el material y la técnica, y te llevarán a vivir la escalada en el Naranjo de Bulnes como se merece.
